一天，有個「金仙子」出現問國王說：
「國王陛下，您覺得到底要怎麼樣，才會快樂呢」
國王想了想說：「我要有一隻金手指，只要我的金手指隨便一碰觸，甚東西都可以變成金子，那我就會很
快樂。」
「真的嗎？您真的想要一個金手指嗎？您要不要考慮一下？」金仙子問道。
>
>「不用考慮了，這是我一生中最大夢想，只要有金手指我的夢想就能實現，我就會很快樂!」國王說。
>
>於是，金仙子就把國王的右手變成一隻金手指國王只要隨意一指桌子、椅子、盤子、牆壁...凡是他碰觸
過的東西都變成「金製」的物品，哇！真是太棒、太高興了！
>
>這時，國王跑到花園聞到陣陣花香，就順手摘朵花來聞賞可是，手一碰到花朵，花朵立刻變成金花，不再
有香味！
>
>國王又走到餐廳，聞到滿漢全席的大餐，就口水欲滴地想飽餐一頓可是當他拿起盤中雞腿時，雞腿瞬間變
成金雞腿！
>
>正當國王垂頭喪氣時，他最疼愛的小女兒跑了進來，國王很高興的抱起這可愛的小女兒
>可是，剎那間她也變成金女孩
>
>「混帳，這是什麼金手指，居然把我的女兒都變成金人」
>
>國王大聲怒吼：「來人啦，去把那『金仙子』給我抓回來!」
>
>可是國王再怎麼找還是找不到金仙子而他又饑、又渴、又失去心愛的小女兒。國王非常痛苦「金手指、點
金術」變成揮之不去的夢魘。
>
>希臘哲人柏拉圖曾說過一句話：
>
>「對一個小孩最殘酷的待遇，就是讓他『心想事成』。」
這個和鐘錶有什麽關係嗎?
這個故事,就是著名的King Midas,點石成金的國王.
King Midas,是ROLEX的一個系列.
這個系列是ROLEX做的最用心的表,連錶帶都帶有獨立編號!!
雖然這個系列早就不在了,但故事的內容,還是讓人們思考.
這個系列,歸屬於ROLEX著名的藝術系列:CELLINI
CELLINI是真正的優雅級別的ROLEX。這個名字來源於貝紐維多·切利尼（Benuveto Cellini，1500－1571
） 他是義大利十六世紀後半期雕塑家、美術評論家，樣式主義雕塑的代表人物。原爲金銀工藝師，後受到
米開朗基羅的影響，開始製作大型的雕塑。他到過義大利的許多城市，不僅受寵于羅馬的教皇和佛羅倫薩
的執政者美第奇家族，也被當時的法國國王所器重。他爲法國王室和義大利統治者製作了大量金銀工業品
和雕塑作品，手法極其富於裝飾性，藝術技巧十分出色。切利尼的藝術風格不局限於舊日的陳規，作品中
有著明顯的雕鑿修飾性，人物姿態華美，顯得過分注重形式美，體現了貴族思想所特有的優越感，在一定
程度上脫離了文藝復興時期的人文主義傾向。他本人多才多藝，一生富有傳奇色彩，曾留下一部充滿文學
趣味的自傳，所以後人稱他爲戲劇性的浪漫主義藝術家。他的代表作品有青銅雕像《珀耳修斯和美杜薩》
、裝飾性浮雕《楓丹白露的狄安娜》、工藝品《弗朗西斯一世的鹽罐》等。前段時間他的真迹的“鹽碟”
雕塑被盜走，其價值至少爲5700萬美元，而其歷史價值是不可估量的。ROLEX 的這個系列指明向這位元偉大
的藝術家致敬。CELLINI系列的的合子上就曾經有他著名的頭像。下面簡要的介紹一下ROLEX CELLINI系列
的歷史：
CELLIN是ROLEX從60年代開始研發的一個藝術化系列。由於60年代後開始ROLEX全面推行OYSTER PERPETUAL
系列，其外形變的驅近于完美而一塵不變。這時候誰來繼承ROLEX從20年代起開始倡導的藝術化設計理念呢
？公司決定把這個任務交給這個全新的系列：CELLINI
這個系列全部採用貴金屬外殼，手動或石英機芯。
隸屬於日內瓦ROLEX公司所有，所以不存在相對的（OYSTER，PERPETUAL）專利費用。
其造型多變，天馬行空式的創意隨處可見。
由於款式過多，其劃分只能按機芯的型號進行：
I：60年代開始的第一代CELLINI採用CAL。650機芯
1。75MM厚，20。8MM直徑 18鑽，18000擺幅度，藍鋼遊絲，無日內瓦條紋
II：第二代採用CAL。651機芯
改良650爲合金遊絲，擺幅爲21600。五方位校正，擺輪上面增加了避震器。有日內瓦條紋
這兩種機芯並非是ROLEX自廠製造，而是選用著名的FP21改良而成。
III：第三代：
60年代末，ROLEX在石英浪潮的席捲下，依然頑強的研製了自己的超薄機芯1600。
在當時的環境下，這不能不說是個奇迹。
這枚自廠芯直徑20。8，厚度2。35MM。
比從前採用FP21的650和651堅固了一些。
它的版路即使今天看來，也非常時髦，沒有多少傳統瑞士工藝的影子。
有朋友戲言：此乃戰鬥機是也
第四代：1601:該芯歷史自70年代到1995年.
對1600主要的改變是外樁改良爲活動可調整,取消擺夾板的快慢針調整.
第五代：1602
自1995年起,改良了擺頻:21600
耐衝擊性更強,在中心孔加了一鑽,爲20鑽,四方位校正.
擺輪改良爲四臂兩琺碼,無卡度.
第六代：1240
2001年,爲小三針版本.改自古董 1225芯.
算是一個巧合：
有一天我和上海的吳偉斌電話聊天，他給我講了一個故事：
一個顧客到鐘錶店買表，看中了CELLINI，拿出來看的時候，不甚掉在了地下。
有了痕迹，只能當場買了下來。
這個顧客買了後讓表店的師傅上儀器測試一下，看看走時有沒有摔出問題
往儀器上一放，
依然是一條直線！
營業員感慨的說，這也就是ROLEX，要是JLC或是VC早都“挂了”。。。
這個故事聽完，讓我恍然一震，
我在想了那麽多表找不到合適的時候，怎麽沒有想起ROLEX的CELLINI？
在我的腦中提起R，早已經是很多的OYSTER：AK，DATEJUST，DD，EXP，SUB，DAYTONA。。。。
四月份在廣州吃飯的時候，我特意請ZQL兄拿他買的那只新版的CELLNI給我看，
在看過後，我不禁對CELLINI的改變增添了更多的好感。
從外觀上講，這幾年的CELLINI，相對90年代而言，一些變化是：
1。指標從簡單的麵條針改變爲根部大，前端略尖的形狀
2。表耳的寬度增加了，並且帶了一點點弧線
3。後蓋從以前的薄型改良爲厚型，把頭的位置得到保護
4。整體的重量增加了
5。增加了把管，防水更優秀
我花三萬元RMB買一隻新的CELLINI。
一定會有人說我瘋掉了
更一定有朋友暗自罵我SB
這個系列並非是ROLEX的專利或特長。
沒有OYSTER，並不是堅固耐操
沒有DATEJUST，不能顯示實用性的日期
沒有PERPETUAL，不能輕輕一晃就上鏈，要麻煩的每天手上鏈
甚至，
連小秒針和刻度都沒有，如果不上儀器，都不能準確的得知具體的時間和每天的誤差
幾乎在我要訂購這只5115/8的時候，
要起碼四五個朋友告訴我應該在這個價格有更好的選擇：
比如可以買到二手的多功能JLC‥ip的GO，VC甚至AP3090或是流行的膨大海！！
我都，禮貌的笑了笑，繼續要求朋友幫我去定貨。
我記得我曾經非常喜歡過CELLINI
爲什麽？
因爲現代ROLEX的保守造型實在讓人，尤其是讓我這種買過好些ROLEX的人
有了一點點乏味
說實話，我看過幾隻打開後的CELLINI，卻一直不瞭解CELIINI機芯真正的內部水平。
就在這時候，一個偶然的機會我找到一個站點，
看到一隻CELLNI的機芯的解剖
我很驚訝的看到了一個非常優質的擒縱叉和完美的鑼絲倒角。
CELLINI的幾大劣勢：
1。防水不算優秀，依然爲生活級別。
2。機芯夾板的打磨尚未達到頂級
3。機芯的校正爲四方位，有待提高
4。二手價格很低，不受歡迎
所以我建議很多人,真的不要去買.
現代CELLINI的系列:
cellinium:小三針
quartz:石英
cellissima:特殊造型
CLASSIC：經典
DANAOS：希辣深化中的丹尼亞斯神
CESTELLO：動耳
ORCHID：超級珠寶,紫蘭花
今年的Prince,他今年並沒有被作爲獨立系列發售,
而是作爲CELLINI之下的系列發行,看來CELLINI確實已經被作爲ROLEX真正的藝術大系了
這是ROLEX的曠世大作
破了幾個先例:
1.ROLEX第一次自己做長方形芯,早年的太子使用AEGLER的芯,不算自廠,這次是第一次做方芯
2.第一次正式做背透,以前雖然實驗過,但只發行了幾隻而已,是試驗品.這是R第一次做透
3.第一次做了結構相同,裝飾不同的芯以配備不同的外殼和錶盤,這在腕表歷史上都是第一次,花費巨大,影
響深遠
1.http://www.ukwatches.com/Basel2005/PRINCE_5440-8.jpg
圖片太大,不上傳了,自己點開看吧
這是有太子老款3362的外形,雙側邊的設計,有些象RAILWAY,但卻不是.
使用了有巴黎之釘設計的面板,機芯也用了相同的裝飾,編號7040-1
2.
http://www.ukwatches.com/Basel2005/PRINCE_5441-9.jpg
這款白金款式採用了早期1343的經典設計,簡單實用.
但耳間卻借鑒了早年單架款971A的虎斑條紋設計
面板採用同心圓的條紋,這個設計在四年前的ROLEX DATEJUST上出現過,
似乎在市場上出現不多,也不怎麽受歡迎
芯的裝飾相同
芯號7040-3
3.http://www.ukwatches.com/Basel2005/PRINCE_5442-5.jpg
這款粉金的,很美.
款式和第一隻的來歷一樣,雙側邊,但卻少了側面的裝飾,相對簡潔了很多.
錶盤以小秒針爲中心做太陽紋放射,中心下移,很時尚,卻是ROLEX30年代REF.3937的仰視的元素
可以說,在30 年代,R的設計已經超越了一個世紀
內框的橫條紋很象以前 971的裝飾內條
芯號7040-2
以擺輪爲中心進行太陽紋放射雕刻.很獨特
4,似乎是PT款式
http://www.ukwatches.com/Basel2005/PRINCE_5443-9.jpg
雙色,雙中心放射面
放射瓦棱條紋芯打磨,很象狗牙圈.芯號:7040-4
下面說說他們的芯
版路看起來不象ROLEX的傳統設計,倒有日內瓦的弧型融合風格
把發條合和擺輪拉到了最遠的距離,
增大了能量儲存和擺輪直徑
據說能量儲存是72小時,對於一個薄芯來說簡直不可思議!!
全部是COSC級別.21J,全新避震
*
早年文章,圖片鳴謝SOSO
1905年,一個叫漢斯·威爾斯多夫的年輕人創辦了一家名爲“威爾斯多夫和戴維公司”的鐘錶公司.在當時鐘錶品牌林立的瑞士,它毫不起眼.而近100年過去了,它卻成爲世界上最有名氣的鐘錶公司---勞力士.大家非常熟悉的是勞力士大名鼎鼎的蠔式表,我們現在給大家介紹它的另一個經典,切利尼系列.
切利尼系列是勞力士公司從上世紀60年代開始設計生産的,專門向大藝術家切利尼致敬的系列.切利尼(Benuveto Cellini)是義大利十六世紀後半期著名的雕塑家和美術家。他原爲金銀工藝師，後改行製作大型的雕塑。手法極其富於裝飾性.切利尼的藝術風格不局限於舊日的陳規，作品中有著明顯的雕鑿修飾性，體現了貴族思想所特有的優越感，在一定程度上脫離了文藝復興時期的人文主義傾向。
現在手頭的這款切利尼,是這近幾年的新款.它的外觀，選用的是典型的直耳圓表。這種式樣，是最經典的，也是最經的起時間的考驗的。50--70年代鐘錶屆的外觀設計狂潮過去後，凡是象BREGUET，PP，VC，AP，JB等頂級品牌的多數表款，大多使用的還是直耳圓盤。在鐘錶的歷史上，圍繞著一個點做圓周運動的鐘錶
指示方式，是最直接的，也是最清晰常見的。而直耳是連接錶帶的最簡單，也是最美觀的結構。沒有其他的款式能被如此更加廣泛，更加長期的被認可。
這款切利尼的指標和字元均採用18K黃金，如果不說大家可能不知道，他的指標做了極大角度12個切面，雖然用肉眼很難辨認，但仍然能感覺到指標的正面是輕微的弧面。這12個切面有助於微弱的光線從180度的任何一個角度射入時，指標都能反射出清晰的光芒，讓使用者能清楚的看到指標的位置，從而辨認時間。
錶盤的字元是經典的羅馬數字，羅馬字元是鐘錶表面上運用時間最長，最古樸典雅的顯示方式。他能充分反映了鐘錶悠久的傳統和文化，這是其他如條型字元絕對無法替代的。由於切利尼本人生活在義大利的羅馬,所以,運用羅馬字元更能顯示是對切利尼的義大利風格的靠攏.表面上有勞力士的經典皇冠，它以前的形
像是張開的一隻手，象徵著純手工的精心製作和這個品牌在鐘錶界的無上地位。而下面的GEVENE和SWISS說明瞭他的純正血統：瑞士日內瓦！現代鐘錶製造的心臟城市！整個錶盤是用低溫搪瓷燒制而成的，如美玉般純白溫潤,一股文質彬彬的感覺悄然而生.歷經時間的考驗而用不褪色。
錶盤上有小時和分鐘兩顆指標，有的朋友會問，爲什麽沒有秒針？其實，對於切利尼的整體設計而言，秒針是無用的，甚至，是多餘的！切利尼並不僅僅是簡單的計時器，他的錶盤設計處處表現出平衡美,和諧美。
清晰的兩顆長短指標將在搪瓷表面上勾畫分割出不斷變化的迷人角度，充分展現了切利尼的完美古典藝術。
試想如果有第三顆秒針(無論是大秒針還是小秒針)的加入,畫面是否將變的有些混亂了呢?整個表的外殼由18K黃金製造，18K黃金是鐘錶最高級的外殼材料，雖然現代工業出現和鉑和其他顔色的金，但黃金悠久的歷史和深遠的意義是其他金屬永遠無法替代的。由於切利尼本人是傑出的金銀工藝師,用18K黃金也表示了對大師的崇拜和尊敬.表背上的聖伯那狗和天平標誌充分說明了黃金的純度和製造是在官方的認可和檢驗下進行的。(原印記只有不足1毫米大，肉眼不易分辨。)而18K金的外殼還保證了良好的密封防水性和適當的增加了磁力遮罩的功能.
於是手動表，需要表把上鏈，所以，一般來說表把磨損是不可避免的，但由於勞力士研究的新黃金配方，使表把部分的耐磨度大幅增加.表背的黃金打磨完全不同與表殼，它採用了直線型布紋打磨，和抛光的表殼相映成趣，增加了整體的立體
感和深度。當然最重要的一點，這樣的打磨完全是參考人體工程學的知識，表戴到手上以後，將增大皮膚和表背的摩擦力，使表不會在手上滑動，也減少了表碰撞的可能/帶採用了著名的北美洲路易安那的小鱷魚皮，有大方的花紋,獨特的手感,它是正宗的手工縫製,正常情況下可以使用幾年而不變形損壞/
這款切利尼選用的是勞力士90年代設計生産的CAL.1602手動機芯，直徑20。8MM,厚度2。3MM,擺幅21600/每小時，而非流行的28800/每小時.這樣的設計可以相對降低磨損.機板具有可調校大小擺系統,可以精確調整擺輪的擺幅.調校部分取消了快慢針，擺輪上有2顆微調螺絲,可以精確調校到1秒/天.單層結構鈹青銅合金遊絲，具有4方位調校。CAL.1602具有雙位避震(擺輪和擒縱輪)避震效果很好.整個機芯擁有20顆人造紅寶石，紅寶石的亮度和光滑度很高,有結構凹槽.比一般檔次的複雜.勞力士一直不肯在機芯的夾板上做太複雜太高位的打磨,尤其不肯用金屬陀做高速深度打磨,主要是這樣的工藝雖然會使機板更漂亮,但會大幅度改變
夾板的內應力,造成變形,改變精確度.這款機芯的夾板做細條紋刮削式打磨,降低了高位打磨的內應力.整體的齒輪咬合面的打磨水平極高,傳動部分非常順暢靈活.而手動機芯簡單的結構消除了自動結構部分帶來的故障率,也減少了機芯的厚度和適當延長了洗油的周期.發條採用最高級的安奇龍發條.可保證正常使用幾十
年不斷條.這樣良好的機芯設置保證了該表長期穩定的精確運行.實在讓玩家放心.
大家看完對切利尼的介紹,是否對勞力士只是簡單厚重的印象有所改變呢?
*
表下午才到
玩了一下,舒適感一流!
貼手,內斂.
手工縫製的南美洲短嘴鱷大格紋皮帶,很高級.
出門後,
在夕陽下,映照的貝母面象從飛機上看雲層一樣.我敢肯定,照片一定無法展現貝母的多姿多彩,變幻莫測.
光線的變換讓這只表面豐富,可看.
要知道,每一隻貝母面的效果都是不同的.
不知道,
ROLEX那最著名的OYSTER(蠔)是不是和貝母有點聯繫?
渾厚,漫捲,纖繞,飄搖.
不禁讓我想起我十八歲時候戴的第一隻名表:貝母面的石英卡地亞.
我的CELLINI的照片,錶盤很難拍出效果,抱歉了.
http://photo.163.com/openalbum.php?username=ppwatchii&_dir=/8306944
其他關於CELLINI的圖片資料:
http://photo.163.com/openalbum.php?username=ppwatchii&_dir=%2F8306843
最終資料:
ROLEX
CELLINI系列
REF.5115/8
18K金表殼,藍寶石玻璃,天然貝母格紋面.
K金指標,K金刻度
黑色亮面手工縫南美洲短吻鱷皮帶,18K金帶扣
直徑32MM,厚6MM,重40G.
生活防水
手卷上鏈,自廠CAL.1602機芯.
附件:保單,內外合,說明書,吊牌,手工纖邊擦表布.
定價:32900港幣
我寫的老文章,重貼一下:
CRAZE GOLDEN
想不起來是什麽時候開始喜歡黃金了，只記得,剛開始自己選表買的時候,最注重的是機芯.那時候喜歡把錢花在所謂的"刀刃"上.於是,鋼表便成了首選.我不知道,瑞士現代的製錶工藝到底有多少種鋼去做表殼.但1.4435或316L應該是最常用的吧.接觸了相當古董表後,我發現了一個鋼殼最致命的弱點:會鏽.即使是號稱鋼王的904號鋼,在經過了幾十年的使用後,依然會在後蓋內牆裏,留下人的汗液腐蝕的痕迹.(因爲人的汗水會滲到後蓋和中框的結合處,尤其是經過維修後的表,後蓋往往沒有原廠擰的緊,那個縫隙足夠讓汗水滲入)如果不注意保養,這些小坑便會影響防水的效果.而且給人心理上一個小小的陰影.我的表被腐蝕了.......
鋼殼的另外一個缺陷,是會輕微的整體變形.我想,這和製作的工藝一定有關係.看過一些古董鋼表,後蓋和中框會出現一些縫隙.我想,這和鋼殼的變形有關.有內應力的原因,也有外力干擾的原因.但不管怎麽說,這對於表殼來說,都是夠麻煩的事情.因爲直接影響到了防水的效果和視覺的完美程度.鋼殼的第三個弱點,不能說是缺點,是防磁性能.隨著家電等帶磁性的東西越來越多的圍繞在我們的周圍的時候,回避磁力應該成爲腕表的一個重要的性能.我沒有資料說鋼殼和K金殼對於磁的遮罩和剩餘磁力的保留有多大區別,但有搞物理的朋友告訴過我,這兩點上鋼殼要輸掉的.如果說鋼殼還有弱點,那一定是過敏和無法進行高端工藝加工了.很多人都知道含鎳不低的904鋼會讓部分人過敏,但也聽過一些過敏體制的人,對一般的316L也會過敏.這時候,鋼表便成爲了你的敵人.鋼材無法進行高端的工藝加工,這點有專業的朋友會從技術上解釋的很科學.我們會發現,很少有鋼表殼上有最頂級的打磨和工藝.這點和鋼表本身的價值有關,也和鋼的物理性能有關係.
玩表的人，都希望有一只好表。好表,誰都希望它長久.長久到能夠傳世.長久到能夠陪伴幾代人去體驗著人世間的滄桑.於是,比鋼材更優秀的金屬勝出了:金!無論是白金，黃金，玫瑰金,還是與他們沒甚關係卻更貴重的鉑.都是高檔腕表選擇的物件.其原因無非有二:1.優良的物理性能 2.高貴的身份。儘管現代的鐘錶業,
也在使用鋼材作爲表殼的原料,但鋼材的廉價性使它永遠不登大雅之堂.一個最樸素的道理：鋼的重量是以噸來計算的，而黃金是以克爲單位計算的。兩者的地位完全不可同日而語。這也就是我所謂的"好表崇金"最原始的道理吧。
在70年代前，黃金實在是一種真正昂貴的金屬，很多表廠爲了降低成本，分別推出了9K，14K等低比例的版本。甚至美國在70年代前的法律還規定了14K以上的金便是高比例貴金屬，要收繳更高的稅。以至於很多在美國發行的腕表爲了少繳納稅只敢用14K作爲外殼。現代的高檔腕表，已經通用18K作爲普及材料。18K黃金由10%的青銅（18K白金是 10%的鈀、18K玫瑰金是10%的紅銅）、15%的銀與75%的黃金所組成。純金實在是太軟了，所以在腕表上使用時多數以合金的形式出現。用較大比例紅銅做的金合金，顔色呈現粉紅或玫瑰色澤，這就是紅金。因爲紅金曾經看起來較奢華而在南美一帶受歡迎，所以有人也叫它"美利堅金"。白金是鉑金價值飆升的時期的産物，在二三十年代開始較多人認識。人們發現，很神奇地，將金和鈀混合在一起，原本金的黃色就變得與鉑相像。鈀是製作金合金的重要仲介原料，它的名字也有守護神的意思，與貴金屬的合作如魚得水。在蘇聯放棄國營壟斷，實行市場調節價格後，它的售價也在這十多年有大幅度增長。鉑金是金屬中最稀少最珍貴的，因而也是最昂貴的。這是一種灰白金屬。人們於１７３５年在烏拉爾山脈首次見識它，當時以爲價值並不高。19世紀時期，鉑金比黃金要便宜許多。當鉑發揮了在工業上的用途後，鉑的身價開始暴漲，現在其交易價格比黃金要高很多。成爲幾乎最昂貴的外殼製作材料。在瑞士本土製造的18金外殼，一定有瑞士聯邦保證純度的記號。古代的瑞士全境有17個正式的檢驗地點。主要的是拉夏德芬,班尼魯,沙夫豪森,那沙泰爾,巴耐爾,貝倫,日內瓦等。最常見的護國女神頭像說明受檢地點是拉夏德芬.而帶有數位的旗幟型標記更說明了具體的製作工廠。大約從1995年後，幾乎所有的金屬標記無論純度
，材質如何，全部更改爲聖伯那狗頭。不同的純度，材質只在下面進行說明。不同於以前的各種有趣的印記。
愛上黃金,應該不是有沒有錢的問題.同樣的道理,一個愛表之人,拿半年的薪水買自己喜歡的一隻表,會讓同樣薪水而不愛表的人所不理解.這和收入沒有關係.不知道從哪天起,我開始喜歡研究K金表上各種各樣的印記.有代表加工廠家的,有代表純度的,有代表檢驗地方的,精細到和小米一樣大小的小標記,讓人拿著放大鏡看得心兒蕩漾,沈迷的緊....爲什麽鋼表就沒有這些?其實答案大家都知道:因爲K金外殼要比鋼的高級.在拍賣會上,18K的金表如此容易被接受,而鋼表的估價和其他就被多打折扣.在歐洲一些高級的店裏,甚至只賣K金表以顯示身份.我不是有錢人,但我卻情願追求更高級的腕表.於是,我發覺自己開始愛上了金表.我愛上那份手感,滑膩如絲,各種精美的打磨技術,在上面展現無疑.冶煉，壓鑄，焊接，粗加工，用滾動的木球乃至麂皮手工抛光。看過金殼的傳統打磨的朋友,都會驚歎那份優雅的繁瑣。我愛上那份重量,沈顛顛的在手上,隨時隨地的提醒你她的存在.有人說戴慣了金表的人不願意戴鋼表,覺得手會"飛",我相信這個說法。我愛上那份顔色,無論是展現傳統的黃金,還是現代低調的白金,甚至高雅不俗的玫瑰金,都給人一種貴謂,華麗,檔次的直覺衝擊.K金表戴幾個月後會輕微的暗淡,但這種暗淡不會繼續下去,甚至會起保護作用.我不喜歡用K金布經常去擦金表.我喜歡那份有歷史,有沈澱的輕微暗淡。我愛上那份柔軟,K金表比鋼表軟一些,容易出現磕碰的痕迹.但它缺比鋼表擁有了十足的"柔韌",即使再大力的意外摧殘,它也只會傷及部分,而不象鋼表那樣"牽一髮而動全身"。有古董表經驗的朋友都知道這是什麽感覺。我愛上那份高檔,每個K金表都有那麽幾個說明身份的標記,讓人很陶醉,很向往.很向往那遙遠的工人在熔爐邊,在轉桶旁的尊敬(金匠的地位和普通鋼鐵工人的工作無法相提並論),讓人陶醉的是那黃金的魅力,自古以來的魅力,永不磨滅的魅力......
CRAZE GOLDEN，沈醉于金。
回到故事,
King Midas金手指的故事,讓我想起很多事情.想起我一直追求的,得到的,失去的.
我很難將自己的心境用文字重現.因爲畢竟人們的理解是不同的.
*
說到表,
我認識的玩表的朋友,都在追.
追自己沒有玩過的,希望擁有的表款,追求的那麽的渴望,那麽的迫切.
可,
有朝一日,愛表入手.自己又是怎麽對待的呢?
因爲種種原因,也許這時候這只表已經不能帶給你快樂了,甚至帶來了難堪和痛苦.
一如King Midas的金手指
這時候怎麽辦?
*
我也知道一些朋友買了很好的表,但玩過幾天便要賣掉.
當然我不反對賣掉自己的表,畢竟每個人的想法不同,別人無權利干涉
但,
也許再多戴幾天,等這些表真正溶入了你的生活
等你真正的理解這些好表,理解製作者的那一份心血
理解背後的文化,故事,理解自己和表的那一份脈動
你可能是捨不得賣掉它的.
我相當讚賞北京王寂說過的一句話:
"好表,是要慢慢品味的"
*
希臘哲人柏拉圖曾說過一句話：
「對一個小孩最殘酷的待遇，就是讓他『心想事成』。
愛表者PP如是說:
對一個愛表人最殘酷的待遇,就是讓他可以輕易擁有所有想要的表.
*
妳貼著我的脈搏入睡
我感受妳的心跳沈寂
*
CELLINI全文完
謝謝大家賞臉觀看.
PP於5月3日晨
_________________
有咁耐风流，有咁耐折堕。
从零做起。
ppyc 在 星期五 2006-03-03 15:13 作了第 1 次修改
