超越天花板界線：Audemars Piguet愛彼跨越150年的前衛與卓越

農地上的閣樓，透露陽光的窗，一位工匠正用他那雙動作精細的手，將一個個精細的機械零件組裝成一枚完整的機芯。這是十八世紀末以來，農民為了度過寒冬在休耕期間的主要工作──瑞士汝拉山谷(Vallée de Joux)的日常。如果今天有機會旅行此地，會發現那些鐘錶工匠們建立的傳統依舊，當初藉由陽光照亮機械零件的閣樓，幾經翻修後依然屹立不搖。對，就像Audemars Pigeut愛彼創立於此的製錶基地。

1868年，愛彼AP於瑞士汝拉山谷Le Brassus創立前的基地。

1868年，愛彼AP總廠最古老的建築誕生，甚至比Jules Louis Audemars與Edward Auguste Piguet兩位製錶師在1875年正式創立工作坊的時間點，再早個幾年。或许這並非Vallée de Joux製錶史上最早的年份，卻是這座山谷裡數一數二重要的一年。畢竟自Audemars與Pigeut共同創立品牌以來，愛彼AP就極力打造著擁有複雜㓛能的精湛懷錶。1899年以1,168枚零件組成三問、大自鳴、萬年曆、追針計時……等等26項㓛能、可謂當年最複雜懷錶的「Universelle」，自然是其中最具代表性的作品；儘管在此之前，愛彼AP其實就已經用多款搭載萬年曆、計時碼錶的時計，展現高超的水準。

2020年愛彼AP於Le Brassus總廠正式落成的全新Musée Atelier博物館-工作坊

如何在有限的空間中搭載複雜工藝，一直是鐘錶品牌突破常規的方法，今日如此，百年前憑藉傳統工具手工製錶的年代更是如此。如今那些包含Universelle在內等300多件陳列在愛彼Musée Atelier博物館-工作坊的作品，在在說明著這一點。

愛彼AP於1899年打造的超複雜懷錶──Universelle，採用1168枚零件集結三問、大自鳴、萬年曆、追針計時……等等26項㓛能，可謂當年最複雜懷錶；現收藏於愛彼Musée Atelier博物館-工作坊中。

突破傳統，創造規則

確實，在愛彼AP長達150年的故事裡，絕不只有Royal Oak皇家橡樹系列。但不可否認，這款1972年誕生的經典在品牌歷史中佔了足足三分之一的歲月；而在這三分之一的歲月裡，Royal Oak皇家橡樹系列不僅在席捲整個瑞士鐘錶產業的石英風暴中改變了品牌本身，更掀起時至今日備受錶迷喜愛、狂熱的奢華運動風潮，改變整個鐘錶產業。

2022年推出的新一代Royal Oak皇家橡樹系列「Jumbo」超薄腕錶Ref. 16202，在與1972年初代皇家橡樹腕錶如出一轍的外型下，搭載愛彼AP全新研發的7121自動上鍊機芯。

Royal Oak皇家橡樹系列成就不僅僅證明了Gérald Genta傑出的設計，也證明了愛彼AP突破常規的實力；無論半世紀以前，是否有人想到奢華運動錶會成為日後引領錶壇的強烈風格，當年極力以一只「如金錶般尊貴的不鏽鋼運動錶」打破傳統的愛彼AP，確實試圖創造前所未有的規則，達到無人觸及的境界。而這份決心，似乎早在Royal Oak皇家橡樹系列誕生以前，就存在於愛彼AP的製錶理念。

Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列自動上鍊計時碼錶，以1993年初代Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列腕錶的樣貌，搭載愛彼AP新一代自製4404計時機芯。

延續經典，變化萬千

儘管Royal Oak皇家橡樹系列早已為開創了無可取代的運動錶傳奇，愛彼AP並未因此停止創新的腳步。1993年誕生的Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列就是非常好的例子。事實上，當年在愛彼AP旗下設計師Emmanuel Gueit提出這款作品的想法時，今日人們習以為常的大錶風潮尚未崛起；Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列長達42毫米的錶徑、14.05毫米的厚度，除了超越初代Royal Oak皇家橡樹系列的39毫米，更超越了當時普遍人們對於一只腕錶的想像。錶冠護肩、橡膠錶冠、計時按把以及八角形錶圈下方的墊圈，又進一步在超大尺寸中塑造出的強悍運動性能。

Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列腕錶，不僅在1990年代掀起大錶風潮，更持續以各種鮮明色彩與創意設計，呈現前衛精神。

這股別於Royal Oak皇家橡樹系列的強悍運動感到了1990年代後期，開始在鐘錶產業掀起難以抗拒的大錶風潮。1996年採用紅、橙、黃、綠、紫、棕色錶盤與錶帶的計時碼錶，用鮮明的色彩驚艷了業界；1999年，愛彼AP專為阿諾·史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)主演的《魔鬼末日》(End of Days)推出此系列第一款限量錶，則用聯名的力量，展現Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型系列的另一種可能。而不管是2002年的橡膠錶圈、2007年錶界首創的鍛造碳，還是今年發表的全新沙金、迷彩陶瓷、迷彩金，以及具備藍色與夜光效果的全新CFT鍛造碳錶殼，都在在表現出「身在各個時代都要走在前方」的企圖心。

用未來的技藝，超越昨日的自己。

2015年，愛彼AP發表與瑞士洛桑聯邦理工學院研發的RD#1超問錶，採用創新的共鳴板及多層結構，創造三問腕錶史無前例的極大聲量；近年這項創新技術又於皇家橡樹、CODE 11.59等系列推出各種作品。

複雜工藝，沒有極限

身為一個傳承瑞士汝拉山谷製錶文化的頂尖品牌，愛彼AP並沒有在前衛風格、創新材質以及各種與潮流聯名的外型設計之中，忽略製錶最核心的技術───機芯。以專注於複雜㓛能的「RD系列」來說，2015年「未見其貌便聞其聲」的RD#1超問錶，至今仍是業界最響亮的問錶；機芯僅僅2.9毫米的RD#2超薄萬年曆，在2018年發表之際便打破世界紀錄；2022年RD#3採用的新一代2968機芯將飛行陀飛輪與全幅自動盤濃縮在直徑29.6、厚度3.4毫米的尺寸之中，搭載於Royal Oak皇家橡樹系列僅厚8.1毫米的錶殼，如同兩針款的「Jumbo」。

RD#2超薄萬年曆，搭載愛彼AP費時五年研發的5133自動上鍊機芯，將48齒的萬年曆公式齒輪從原本的雙層改為單層，大幅降低厚度，寫下2.9毫米的超薄紀錄。

當然，最厲害的莫過於去年推出的CODE 11.59 Universelle RD#4，其名為Calibre 1000的機芯費時七年研發，在直徑34.3、厚度8.8毫米的空間中，搭載著由1140枚零件建構出的40項的㓛能(包含大小自鳴、三問報時、飛行陀飛輪、半格里萬年曆、飛返計時、追針計時等23項複雜㓛能)，總和了RD#1、RD#2、RD#3的所有㓛能之餘，又追加了計時碼錶領域最高端的技術；加上CODE 11.59圓中帶八角的多層次錶殼，直徑42毫米、厚15.55毫米，完全在實際佩戴範圍之內。

Royal Oak皇家橡樹系列超薄飛行陀飛輪腕錶 RD#3，搭載愛彼AP自製2968自動上鍊機芯，僅僅3.4毫米(機芯)/8.1毫米(錶殼)厚。

此時回過頭看他們在瑞士Le Brassus總廠Musée Atelier博物館-工作坊正中心展示的Universelle懷錶──CODE 11.59 Universelle RD#4的靈感來源──會發現愛彼AP不僅一路以來貫徹著製錶師的使命，更與時俱進地，突破天花板的界線。

CODE 11.59 Universelle RD#4，搭載由1140枚零件組成的Calibre 1000機芯(直徑34.3、厚9.1毫米)，擁有飛行陀飛輪、具快調機制半格里萬年曆(2400前無須調校)、月相、飛返及追針計時、三問報時、大、小自鳴……等等40項㓛能，在錶徑42毫米、厚度15.55毫米的尺寸下，讓人駕馭於手腕。

發表於 Tuesday, December 10 @ 12:00:00 CST 由 watchbus