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cwlan
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發表 發表於: 星期一 2009-09-14 12:33
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小弟找到一篇關於的Tudor好文章與大家分享(轉成繁體方便大家閱讀)
此篇乃seal前輩的舊作(即對岸名表論壇的徐版),寫得非常精彩詳盡.

本文已取得徐版同意轉貼,感謝徐版. th_072_ th_073_ th_070_goodjob


帝舵...帝舵...
筆者(seal)按:
關於TUDOR這個牌子出現的年代,目前比較一致的版本是1930年代,我對此很有些懷疑,理由是:
一、1930年代的ROLEX,似乎尚沒有能力且沒有太大的必要推出自己的替身品牌;
二、TUDOR機芯,世面上比較認同的看法是最早使用過自廠芯,而目前能見到的CAL390下線的時間卻是1950年代初;
三、很多人以爲最早的TUDOR,其機芯卻是50年代的AS公用機芯,這顯然於理說不過去。所以,我比較主觀的意見是,ROLEX的小弟TUDOR,誕生的年代是1940年代中期。

有資料顯示,懷斯道夫在1920年代以前試圖註冊TUDOR商標,但該商標已於1906年爲珠寶商ISSAC BLUMENTHAL捷足先登,直到1940年代早期珠寶商人的法律保護過期才拿到——此,可以作爲佐證。
關於TUDOR用過的標誌,一直有“小花”——“盾花”——“大花”——“盾牌”的說法,但直至“大花”時代之後,“盾牌”時代之前,TUDOR仍在出產“小花”,所以,實際情況可能是:除了最早的“小花”,最後的“盾牌”,其他標誌的使用比較混亂。
cwlan
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發表 發表於: 星期一 2009-09-14 12:34
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在我所認識的鐘錶品牌堙ATUDOR非常特別——聲名並不顯赫幾十年來卻延續著很好的口碑;歷史從無斷落,不曾淪落爲棄兒,卻不能入方家眼;有完整的型號流水,卻不能查找官方認可的資料;曾經是中國官方認可的一類,在某些地方卻被奚落爲“二奶表”、“地盤佬表”。這些矛盾是不是很有趣?但我想寫TUDOR,不僅在它的有趣,更重要的——它在鐘錶研究中,幾乎無人問津。
1940年代中後期,作爲中立國的瑞士,製錶工業並沒有因爲幾年的戰爭停頓下來,相反,如其他近代科技一般,製錶業的技術水平因爲戰爭的洗禮而蓬勃發展。但二次大戰的硝煙在歐洲遠未散盡,美國人給了錢卻沒有給出明確的發展方向,並並且這些錢還不能讓歐洲經濟在短期內迅速復蘇。這些矛盾因素,使得各大鐘錶商不得不爲前途做些打算——戰爭已經結束,如何走好民用之路才是長期屹立山頭的關鍵。顯然,儘管美國經濟茁壯成長,但歐洲仍然是耐用消費品,甚至奢侈消費品的最主要市場,在這埵p何打好根基令每一個鐘錶廠家費盡思量。
曾經號稱“世界工廠”的英國,雖然飽經戰爭創傷,但消費水平、消費慣性以及對世界潮流的引導能力仍然不容忽視。有著倫敦血統的ROLEX當然不甘人後,果斷接入駁火,謀求打開英倫市場。但ROLEX董事會很快發現,倫敦的工人階級一方面一如既往的對ROLEX趨之若騖,另一方面,他們的荷包顯然並不足以滿足他們對名表的欲望。地盤只有一塊,雖然你有著葛麗芝橫渡英吉利海峽的神話,但你有時不能不向貧下中農低頭,否則,這塊地盤即將淪陷。ROTHERHAM、SMITH們仍然緊緊捂著王公貴族們的口袋,而廣大的手錶市場,OEMGA、MOVADO、LONGINES們正躍躍欲試。
時不我待,這需要懷斯道夫的董事會迅速做出決定,要麽頑固堅守陣地,要麽改頭換面謀求生存。我有一個朋友說:原則其實有代價的,世界上根本不會有不可交易的原則,關鍵在它價值多少。一個生意人關鍵是時候若不會放棄原則,那麽他的生意不會長久,而ROLEX恰恰是近百年來經營最好的鐘錶企業,儘管,它頑固死板得近乎苛刻,但關鍵時候,它知道妥協——TUDOR的誕生或許是穩定的ROLEX王朝百年歷史中最不可思議的事情之一。
來自著名的都鐸王朝的TUDOR顯然有著討好英國人的意味,但我感覺這個新的名字除了其隱含的商業價值(皇族、貴族氣)外,似乎也試圖回避德英因爲戰爭衝突而造成的不友好甚至對立,畢竟,懷斯道夫家族的血統是無法回避的。英國的貧下中農有著強悍的逆反心理和鬥爭精神,98年的世界盃足球賽再次教育了世人,近一個世紀以後的揚格魯薩克森人並沒有改變多少。

TUDOR,英格蘭歷史上最精彩的“都鐸”王朝,(插入都鐸王朝皇冠標誌)當亨利的戰艦馳騁在大西洋,騎劫西班牙、葡萄牙從東方掠來的金銀珠寶,TUDOR本應該注定是個不平凡的名字。但是ROLEX最初給TUDOR的定位卻比較平凡——價格低廉的勞動人民勞力士,有著勞力士外形,外在內媯y稍遜色一些的勞力士,等等。歐洲鐘錶的百年史,歷史未曾中斷的廠家可以掰開一隻手估摸出來,幸好有ROLEX,即便在機械腕表最是風雨飄搖的1970年代,ROLEX依然故我,最終成爲“名表”意義上的最強者。因爲有這樣的大哥,TUDOR這個最初平凡的新生兒卻用半個世紀來的穩健紮實表現,在平民中贏得口碑,贏得讚譽。
cwlan
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發表 發表於: 星期一 2009-09-14 12:35
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一、嫵媚的薔薇時代
1337年至1453年間,英法之間打打停停,發生了著名的百年戰爭,英國最終在各方面取勝,但地方割據勢力由此滋生。百年戰爭後,英國內部各封建貴族利用自己手中握有的武裝蠢蠢欲動,企圖掌握國家的最高統治權。經過一番分化組合,貴族分爲兩個集團,分別參加到金雀花王朝後裔的兩個王室家族內部的鬥爭。其中,以蘭凱斯特家族爲一方,以紅薔薇爲標誌;以約克家族爲另一方,以白薔薇爲標誌。這兩個封建集團之間爲爭奪王位繼承權進行了長達30多年的自相殘殺。由於這次戰爭以薔薇爲標誌,所以稱爲“薔薇戰爭”。薔薇又名玫瑰,所以也叫“紅白玫瑰戰爭”。TUDOR最早的標誌由此而來,因此也被世人俗稱“大小薔薇”。
1。面盤
1940年代的TUDOR,手寫體的薔薇標誌小,TUDOR也是手寫花體,一般稱爲“小薔薇”,也有人簡稱“小花”。同時發行的還有標誌週邊盾牌框,堶悸嶆楫滿妞猼寣芋A我自己看來,“小花”比稍後期的“大薔薇”視覺上遜色不少。12點位置碩大的“薔薇”標誌令人浮想聯翩。兩年前有位朋友,試圖翻遍二手市場找一只好品相的送男友,終不可得。那面上的一支“大花”的確有著奪人心魄的嫵媚。這個時代TUDOR的“胖面”(弧形表面)有別於ROLEX,似乎喜歡古董表的朋友對“胖面”都有些固執的好感。仔細想來,我自己對PATEK PHILIPPE著名的卡拉卓華總不能夠興致盎然,但胖面的REF2526、2585卻令我迷醉不已。
“小花”的版本,有典雅類型的圓表直耳小尺寸,但主流是蠔式的(OYSTER),面字很簡單:OYSTER/DATE、手動的SHOCK-RESISTING,自動的ROTOR、SELF-WINDING,稍微後期一些,面字里加了PRINCE(王子),似乎有僅臣服皇冠(ROLEX)之意。除了現在已不復出產的手動蠔式款,這些錶盤的拼寫幾乎全部沿用至今。比較有趣味的是1950、1960年代很多品牌標榜自動、防震,甚至不惜書寫在錶盤上,但這些時尚因素,頂級表卻不屑提及。TUDOR幾乎在各方面都在仿ROLEX,但很奇怪,在自動的書寫方式上,T並沒有用R著名的PERPETUAL(痚吽^,而用了SELF-WINDING,不知這是不是對夏活創制並一度爲ROLEX壟斷的迴旋自動裝置專利的致敬?
薔薇時代的TUDOR有個別款式現在爲人追捧,潛力很大。如小薔薇版本的SUBMARINER(REF7924、7928),數量遠比ROLEX5513、1680少,目前好品相的價值約1500美金,但基本有價無市,不比5513一般,滿世界可以看到。照一位朋友的話,想買5513帶一張VISA卡過關(羅湖)就好。對TUDOR7924,這幾乎是不可能的。當然,薔薇的存世量不小,價格一直不高。然而表於人,很多時候已經抛離了金錢價值觀念,我友陳先生願意出一隻全新SUBMARINER的價錢滿世界找一隻基本款的“大薔薇”庫存,可我知道,這個願望根本不可能實現。
2。外殼
早期TUDOR的款式幾乎是ROLEX的翻版,表冠、錶帶與ROLEX是通用的,後蓋銘刻“ORIGINAL OYSTER CASE BY ROLEX GENEVA”倒是ROLEX所沒有的,江湖上“勞底勞把”的說法不很確切,ROLEX背蓋有原廠刻字的蠔式男表沒幾隻。同樣的蠔式外形,TUDOR沒有ROLEX鋒利的尖角,表耳曲線相對鈍一些。至於材料,TUDOR用的是相對廉價的316L鋼材,比之ROLEX1950年代以後採用的904鋼,316L的硬度和耐腐蝕性方面都遜色一些,所以,我們能見到的同時期的TUDOR和ROLEX,前者的品相都比較差一些,當然,這種狀況,也反映了使用人群分佈——TUDOR更低端些。
這時期的TUDOR,極少數有別與ROLEX的原創外形,有一定價值,值得關注,比如小花的REF7659。
薔薇時代的TUDOR,與ROLEX通用鋼帶,包括有邊緣鉚釘的蠔式帶(OYSTER)、蠔式空心扁帶,從未使用過五珠帶(JUBILEE),這可以作爲檢驗薔薇TUDOR是否拼裝雞尾的一個因素。這媔雇a提一下,很多人問起ROLEX的鋼帶是否也選用904鋼材,從TUDOR與ROLEX共用來看,可以持否定看法。
3。機芯
最早的TUDOR使用過自廠芯已成共識,但是自廠手動芯還是自動一直未有定論,一般邏輯當然是先有手動再有自動,但目前我看到是早期薔薇TUDOR手動芯,包括一些紅銅芯,已被我推翻自廠概念,顯然,那些是高夾板的AS公用機芯。比較肯定的自廠芯是自動的CAL390,以及該芯疊加日曆的CAL395,板路與同時期的ROLEX1030有幾分相似——厚實的疊層結構,優美的蝴蝶自動盤。
1960年代以後薔薇,普遍選用公用機芯,主要有AS手動芯,ETA手動CAL1080、1556、2403等,ETA自動芯CAL2452、2462等。很多人對公用機芯嗤以鼻息,好在TUDOR對公用芯的後期加工承襲了ROLEX的一絲不苟,精確、穩定,美觀性也不錯。(圖片)
值得注意的是,近年市場追捧薔薇,很多人爲其外形癡迷,成熟的市場就會有成熟的造假者,目前我所見已有相當逼真的假面、假殼薔薇,新手務必小心爲上。薔薇多使用公用機芯,其價值在外不在內,所以,對薔薇來說,品相及原裝程度決定一切。國內及港臺日本已有大量的翻新貨色流入市面,初級玩家務必謹慎從事。
cwlan
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發表 發表於: 星期一 2009-09-14 12:36
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二、為實用而生的盾牌
我一直認爲敢於在錶盤堻]計盾牌標誌的一定是位元權力欲嚴重膨脹的人,霸道、大氣。這一點,恐怕很多人不能苟同我的私見。盾牌,皇族的守護者,這個設計概念沿襲了TUDOR最早的理念——與王室挂鈎。它的由來,是取消了盾牌套薔薇花內的花朵,簡單了,少了以前的嬌柔,卻隱然有威嚴之意。
TUDOR也有完整的流水序列號,因少人研究,目前還不能夠確定盾牌標誌具體從哪一年起用,比較一致的看法是1960年代末至1970年代初開始。但流水號看,有盾牌TUDOR流水號早於小薔薇和盾花流水號的現象,這或者說明,TUDOR改盾牌之初,出現過産品標誌比較雜亂的情況。
坊間傳聞已有日本研究者做出了TUDOR完整的流水號對應年表,我一直無緣得見,目前可以肯定的,已有TUDOR所用機芯年份查考表,此點或許對找出流水年表有幫助,但亦不能抱太大希望,畢竟公用機芯生産都有個跨度,且,罕見TUDOR在機芯上標注序列號的情況,除非TUDOR自廠機芯面市,越來越多的人關注這個品牌,這,恐怕還有很長的路要走。
早期的盾牌TUDOR仍然是弧形胖面,除了標誌改動,外形、刻度、指標,甚至機芯幾乎沒有什麽變化。與現在不同的是,最初的盾牌TUDOR還保留著手動和無日曆版本,一直延續到70年代後期,其格式基本歸一:平面、日曆(DATE或DAY-DATE)、自動。這一點應與ROLEX的在同一時期款式走向簡單化保持一致,即:蠔式、永動、實用精神。
1。面盤、外殼
TUDOR的面一直是仿ROLEX的,包括刻度、指標、商標位置等等,所不同的,它顯然是ROLEX的簡化版本——以上配件都不是ROLEX所用K金材料。此時面字開始固定下來,標誌下方PRINCE OYSTERDATE單日曆、PRINCE OYSTER DAY-DATE雙日曆,六點位置ROTOR SELF-WINDING,這個寫法維持到1990年代中期,發生了細微變化:原先的OYSTER拿掉了,這是否已說明TUDOR要掙脫幾十年來爲ROLEX縮手縮腳的束縛?政策在ROLEX,變化昭示野心,後來的十幾年TUDOR顯然有了自己的東西。比如王者(MONARCH),比如12生肖、比如HYDRONAUT,蠔式依然,但棱角和分寸在冷靜的變化,今年新款的CHRONOGRAPH(REF79380),採用比較渾圓的蠔式外形,視覺感見仁見智,但佩戴手感卻實在好了,緊貼手背,重心由表頭轉移到整個表身。
1990年代後期,TUDOR忽然間冒出來兩大系列:王者MONARCH、海洋王子HYDRONAUT。它們對面盤大刀闊斧是改變,以至於很多人反映,這還是不是TUDOR了?我一直奇怪,TUDOR爲什麽會用PRINCE作爲系列名,這個系列曾經是ROLEX名動一時的醫生表,公司的老古董們不會不知道,是有意抑或偶然?
TUDOR另有一些款式特例,如專業潛水的齒圈SUBMARINER、如光圈蠔式的RANGER(REF74000),整體夜光刻度、賓士指標,顯然是EXPLORER1016的弟弟版本、如REF7926鬧表,這是在ROLEX找不到的,又如REF9850,圓表直耳,是典型的仿CELLINI款。這幾個款式最早應是傳說中的歐美版本,亞洲地區一度很少見。
TUDOR生産過38MM大尺寸的單日曆三針非專業蠔式款REF90800,至1990年代止,時約10年。從此34MM以上的TUDOR單日曆普通款銷聲匿迹。這種以現代眼光看頗有前瞻意義的時尚款式在ROLEX從未出現過,十分特殊。令人不解的是,它爲什麽會停産?
1970年代後期始,TUDOR有了自己專用的錶帶——不再與ROLEX共用;1990年代中始,TUDOR不再使用ROLEX的皇冠表冠,後蓋也不再刻畫ROLEX記號。這有兩方面作用,一、TUDOR進一步樹立品牌形象;二、對喜愛TUDOR的ROLEX偏執愛好者們是個不大不小的打擊(我自己恰在此列)——特殊時代往往爲人懷念。
2。機芯
1970年代開始,主流的蠔式TUDOR基本偏向於生産自動表,手動逐漸停産,石英芯在全世界廣泛推進,在ROLEX卻遲鈍很多。今天拍賣場都難得一見的石英ROLEX,因其稀少而爲人天價追捧。TUDOR的策略與ROLEX是契合的,蠔式、自動。於是手動款的退出是可以理解的,但ROLEX手動蠔式的停産卻晚了十幾年——REF6694大約生産到1986年。
這時的TUDOR自動,男表的CAL2452、2462是主流,AS的部分機芯也被少量應用,女表及BOYSIZE用CAL2446、2552等,這幾款公用芯由1960年代而來,在當時被瑞士大多數品牌選用,但素質上,TUDOR顯然比其他大多數品牌更勝一籌,這一點我們在TUDOR的鍍層光亮度、迴旋紋打磨等方面可以窺見一斑(圖)。現在響當當的字型大小,如ALANG、BLANCPAIN、GP等大牌在同時代都曾經用過公用機芯,但不怕不識貨,就怕貨比貨,把它們開了後蓋跟TUDOR放在一起,你會對非常時代的TUDOR肅然起敬,感歎它一如既往的用心做表。即便幾十年以後的今天,一枚保養良好的TUDOR機芯仍能光彩如新,以常人難以想象的精度不停歇的走動著,它或許不能記錄傳家的風範,但它卻精密刻畫著時間的流逝,一往無前。光陰荏苒,逝者如斯,它是TUDOR,更是ROLEX賦予我們的信心。
1970年代起用的ETA27系列自動芯可能是TUDOR比較灰暗的時期——鎳鍍層灰暗,打磨幾乎是沒有的,只是一些簡單的刻字。這是時代因素,它的精度卻不遜色,我曾經拆來仔細看過,原來美化的打磨雖然省略了,但倒角都在,大到夾板、鋼輪,小到馬叉、軸眼。有人說TUDOR都做了三方位校正,雖則我遍查機芯各處無覓芳蹤,但每日數秒的誤差及各方位幾可忽略的精度變化似乎能說明些問題。因爲這時期沒有特有的打磨,所有坊間偷換配件的情況每每發生,玩二手錶的朋友不可不防,訣竅,須持10倍以上放大鏡用心觀察各處倒角,明察秋毫。
CAL2824-2(2834-2)開始,TUDOR加大了機芯改造的力度,時尚的波紋自動陀打磨及魚鱗紋夾板打磨只是外表的,內在的,TUDOR取消了原有的偏心螺絲微調裝置,改爲更精密且穩定性更高的外樁螺絲微調;取消原先搭載的INCABLOC,改用更高級的KIF避震,於是,精度提高了,耐用度更高。滾珠自動軸承都有這樣的問題:長時間使用後軸承鬆動影響上鏈效率,TUDOR對自動輪系及條盒固定進行精細倒角,這樣做的作用是顯而易見的——上鏈效率提高了,非故障性偷停和上鏈不足情況幾乎不可能發生。
TUDOR搭載過的計時芯不多,目前所用只是VALJOUX7750的版本,一般加裝水泡日曆,是特點,但也爲人詬病,我自己並不喜歡有日曆的計時表,過於複雜了,花多眼亂,分散注意力。TUDOR曾經用過VALJOUX23(一說72),二手價值不斐,且容後再說。
tudor94614
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發表 發表於: 星期一 2009-09-14 12:38
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好文分享
感謝!

_________________
錶海無涯-----回頭已無岸
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cwlan
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發表 發表於: 星期一 2009-09-14 12:39
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三、幾款特別的TUDOR
1。REF7021,1970年代生產,數量不超過2萬枚。直徑36MM,厚度11MM,亞克力鏡面。蠔式蘭齒圈蘭面SUBMARINER,鎖把護肩,200米防水,原型款ROLEX的REF5513,外表所不同的,是碩大醒目的方格時針,秒針也是方格夜光,市面上叫做“斧頭針”,搭載ETA2453慢擺機芯,它目前的二手價USD1000上下,我估計那一副指標就值500美金。所以二手市場有自製“斧頭”指標博取高價的,訣竅在指標的夜光古色是否與刻度配套及秒針的棱角等。但若沒有實物對照,假以書面教學數年,落套可能幾乎在百分之百。它的有日曆版本REF7016價格應略高些,生產時間不長,隨後被REF94010取代。

2。REF7149,1970年代生產,數量不超過3000枚。被稱為與ROLEX最接近的TUDOR,原因是採用了VALJOUX234(一說V72不準確)手動計時機芯。直徑38MM,厚度11MM,蠔式外殼蠔式帶,三管鎖把。蘭色齒圈,錶盤蘭、白、橙、黑套色,條形時分針搭配鮮豔的橙色計時秒針。9點位秒針,3點位45分鐘計時,6點位日曆,配以大水泡,蠔式特色顯著,實用性也不錯。個人感覺日曆的水泡破壞了錶盤的視覺平衡,但此款俗稱“花面貓”在TUDOR量産款堣G手價一直高居榜首。目前市價USD2000-3000,並且找到好品相全原配的幾率很低,世間玩物往往如此——世人追逐不因其美麗多因其稀少。

3。REF7026&7754,令人眼前一亮。比較遺憾的,這兩隻表有很多疑點:
一型號,7206及7754的四位數型號在1980年代出現的可能性有多大?事實上進入80年代的TUDOR,型號已普遍是5位及以上。
二機芯,安提古倫提供的拍賣資料顯示:REF7206使用CAL2834-2,該芯1982年下線,恰是該表出廠的年份,是不是過於猴兒急一些。且,2834系週邊顯示雙日曆芯,7206卻是單日曆顯示,據筆者長期觀察,雙曆減件做單曆表的情況在TUDOR出現的可能性幾乎爲零。1982年生產的7754使用CAL2784,該芯於1978年停產,使用停產四年的庫存舊芯在TUDOR同樣匪夷所思。
抛開以上因素,這兩隻表的外形確實極具震撼力!極品概念完備:美國太空總署(NAVY)訂制;未對外發行;非量産,數量稀少;古典小薔薇標誌;典型的軍錶盤面設計;獨特的4點鍾位置表冠;TUDOR-SUBMARINER。當然拍價也同樣震撼:以全鋼材質,前者是27000美金,後者近30000美金。這個價格令同時代的不少ROLEX爲之黯然失色。

4。REF7020,1960年代末生産,接近ROLEX TURN-O-GRAPH爬山虎旋轉外圈,數量稀少。直徑36MM,厚度11MM。鎖底、鎖把,100米防水。比較少見的,它搭載了AS的雙日曆機芯,自編芯號T1895。這只表的特色在圈上,然而圈並不顯高檔,工藝水準一般。因此二手價格遠高於TUDOR普通DAY-DATE,有些不可理喻。800-1000USD。

5。REF7924,TUDOR-SUBMARINER,1950至1960年代生産,數量不超過5000枚。可算是ROLEX6538弟弟,面盤標注SUBMARINER字樣,小薔薇標誌,黑齒圈,鎖底鎖把無護肩的潛水表,防水200米。平面夜光、賓士指標。這表戴在手上一定古意盎然。但這些因素與機芯的意義比較都不足爲道——它搭載的CAL390是迄今爲止(可查)TUDOR唯一的自廠芯(日曆版本CAL395),編號方式也是ROLEX式的,無日曆0字尾,有日曆5字尾。又因數量等因素,使得它的二手價一直高居不下,好品的接近2000USD。7924稍後的版本REF7928,仍用CAL390,只比前者多了實用的護肩,是沿襲ROLEX5513的款式,也是玩家在這個牌子堸l逐的熱門古董之一。其後的TUDOR-SUBMARINER變而不離其宗,曾被法國海軍徵用的REF79290,使用了SUB不多見的淺蘭色圈淺蘭色盤,寓意海軍,同時也應與法蘭西的蘭色情懷有關係。常見並沿用至5年前的TUDOR潛水版本倒大多使用了深藍色,ROLEX-SUB的黑色則極爲罕見。現代的TUDOR潛水表,已擺脫ROLEX園囿——除了蠔式殼形,外圈、錶盤、指標等因素已完全是自己風格,一個新系列誕生了——HYDRONAUT,海洋王子。

6。REF7046,一個很特殊的型號,典型的“70年代之風”,它卻是1960年代末的産品。直徑38MM、厚度12MM,條形指標、刻度,紅色箭頭秒針。渾圓的表身,與表頭連體的蠔式“工”字帶。由它可以聯想起工業年代很多的類似外形,可以想到那個時代“鮑魚”是多麽的風行。我們遍查ROLEX中古款式,找不出相關的一點點頭緒。或者它更象SEIKO、更象三角標誌的CYMA,更象很多很多。與ROLEX有點關係的恐怕僅剩下大水泡日曆窗和粗紋鎖式表冠。搭載17石ETA2783機芯,素質由打磨工藝可見一斑。因其少,價錢在2000USD以上之數。

7。REF7934,這是一隻不得不寫的表,因爲我玩過的TUDOR不少,目前留在手上的則僅此一隻。它很平凡,只是普通的蠔式外形,白麵、劍針、光圈、水泡日曆;它又不凡,每當我擡腕注目,目光即停留在上面久久不能離開。它的優美在簡單,在嫵媚的立體大薔薇標誌,在細長的箭蔟形刻度。有人說同款無曆的REF7962,3、6、9蔟形刻度對稱,更漂亮,但只怕沒有太多人注意:水泡日曆賦予錶盤更高的光亮度,更多一層變化。所以,我更推崇這只單調卻又雋永的“大薔薇”。它的存世量很大,價格不高,卻絕對值得擁有。在複刻、紀念表的問題上ROLEX向來謹慎,TUDOR則從來沒有過,如果TUDOR破天荒複刻一隻表,我最希冀的正是這枚7934!

車輪滾滾,一往無前。百舸爭流之際,TUDOR何去何從?或許我們由近年來幾個新系列的誕生已經可見些眉目,一個品牌,若沒有野心,不可能久立江湖。如何掙脫自己在人們心目中的固有印象,將決定TUDOR去路,決策在ROLEX,也在TUDOR自己。
江湖傳聞TUDOR自廠芯下線已經不是一天兩天,但面市時間目前仍無確鑿消息,有傳遙遙無期者,有傳明年上市者,世人殷殷期待可以理解。目前可以肯定的,它的成本不能太高,否則將ROLEX置於何地?!有人說它是公用機芯的改進版,擺夾板套用CAL3135式的橫跨橋板,但我想,ROLEX從不輕易出手,既出手必然震撼,否則舉世譁然,這,不是ROLEX的風格.


原文連結:
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名表論壇
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peicheng
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發表 發表於: 星期一 2009-09-14 12:51
引言回覆

長知識了,感謝分享 眨眼
_________________
需要的不多,想要的太多.

擁有的多,不一定讓人滿足;
擁有的少,不一定讓人貧乏.
BABA
白金會員
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發表 發表於: 星期一 2009-09-14 13:06
引言回覆

感謝分享好文 眨眼
dogskin
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發表 發表於: 星期一 2009-09-14 13:52
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感謝分享好文
tudor確實是不錯的收藏品相
w0908in
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中級會員
發表 發表於: 星期一 2009-09-14 14:14
引言回覆

雖已看過但還是感謝版大轉貼~ 耍酷
TUDOR資料收集不易~寫這篇不簡單啊
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