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kuotong
終極會員   |
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ppyc
資深會員  |
發表於: 星期一 2004-11-01 17:25
思考再三,市场这东西,是逐渐成熟的.
不可能存在永远的秘密. 于是,发出来一部分在网络上买表值得注意的问题: * 前言:关于卖家: 就一句话,选表不如选卖家. 一个好的二手表交易商,是诚信的. 更不可能"收了钱跑掉"!! 这点请一定注意网络风险. 对于没有把握的交易,对于不了解的卖家. 请放弃交易. * 一.照片问题: 1.低光线照片或低清晰度照片 根本看不清楚表的细节情况. 比如品像,原装程度等等. 2.不完整照片.比如缺几个表耳,只照中间部分的. 也许买回来就有一个耳是歪的, 或是后墙锈蚀大，裁减过的图片。 3.太侧面或大角度的照片, 可能隐藏一些缺陷或问题 4.黑白或怀旧照片, 也可能隐藏一些缺陷或问题 5.有明显电脑修饰痕迹的照片. . 所以:照片一定要完整,清晰,光线好,角度正. 最好有: 1.正面 2.背面 3.侧面(把头面) 4.芯(如果是自动应该将摆陀转动,有两张最好,可以看到细节部分) 的全部照片. 二.描述问题 1.关于玻璃的描述. 如是原装玻璃应该标明. 不标明者,视为后装. 2.表把问题 表把有原配(本表原配) 原装(完全一样的型号的新把头) 原厂(同样厂但不同型号或不同时期的把头) 后配(可能是些垃圾把头或其他牌子的把头) 三.表盘问题 1.原装表盘 2.翻写表盘(可能整个的漆面还是原装的,但上面的字是后写的) 注意局部补漆,有的时候表盘的部分底漆脱落,会局部补漆. 3.翻新表盘,整个面重新打磨后上漆,写字. 4.非原装表盘(后配同款表盘或其他品牌的表盘,值得注意) 注意时标有死活之分,后者更有迷惑性. 值得注意的几个死穴： 1。SWISS，由于那地方多是弧面边缘，翻写困难。 2。刻度是否被打圆。死刻度翻新后多会被打圆 3。标志。标志被翘过后，多在脚处有变形 4。背面。一般的翻新，水平再高，也会在背面留下重新喷漆或打磨的痕迹。 如果是活时标、摘下后重新安装，也有焊接或粘连的痕迹。 表盘是否翻新需要比较深的功力,请大家慢慢琢磨学习. 还要注意的几点是： 漆：原厂漆的颜色和质地，工艺大多很好。注意光泽度,深浅过度,放射线等处理.现在市面上翻新的难度大些的是黑面,容易辨认. 字：用放大镜可以看出差别.尤其注意字的角,这点ROLEX做的很好. 指针：指针是否重新电镀,通常可拆下来后看出来.后补的夜光也可以辨认 夜光：夜光会自然老化.刻度部分的夜光,要注意和指针的色泽是否一致.另外,一般后补的夜光只能亮一小时甚至更短,而原装的可以亮至少5小时以上. 四:表带问题 1.皮带是否原装,问题不大.因为本身价值不高且不耐用.但注意是否有原装带扣. 尤其注意ROLEX,OMEGA等带扣的描述."金带扣"有镀金,包金和实金的区别, 一定要问清楚.价格相差几倍甚至十几倍. 甚至实心不锈钢和电镀材料的价格现在都差好几倍,一定要看清楚问清楚. 2.金属带. 有原装和原品牌之分. 还有ROLEX或TUDOR有原装带,港带,台带之分. 照片看起来可能区别不大,但实物差距很大. 价格也有天壤之别.(十倍) 甚至还有人换一些金属带的局部,造成表带中部分有假. 比如带卡头和卡尾.这样光看这些部分便容易中招. 有后紧过的表带,戴很短时间会松掉,要注意. 五.表壳问题. 现在的卖家为了有更好的卖像,大多把表壳进行抛光. 这样的抛光一般分为软抛光和硬抛光. 1.软抛光大多用K金布,抛光剂进行.为的是使金属的光泽度更好. 对表壳整体没有影响. 2.硬抛光. 有抛光机器进行的,用沙轮或油轮布轮将表壳上的伤痕打掉一层. 让表看起来更新.但水平不高的师傅往往会破坏表壳的曲线. 硬朗的线条会消失,看起来没有了神采. 还有用车床车的,香港做的ROLEX抛光多用. 车出来的壳,线条完美,镜面光泽度好.几乎可以和新表比美. 唯一的,是整个表小了那么一圈. 而且可以从某些细节的角度看出来. * 一般来说, 钢表在配戴到古董级别的时候,后框内都会有一点点锈噬. 这很正常,但注意如果螺丝口锈的合不住了, 那就是大问题了.还要注意表壳的变形. 很多压盖的老表后盖变形严重, 刚拿到手里还能挂住,一撬之后, 便不能压住了. * 半钢的表壳,会有人重新电镀. 但几乎可以轻易的从后盖里面的棱角处看出来. * 很多金表拿起来很重手，其实是里面的固机圈的重量， 那大都是铜的，很大很重，其实K金部分只有很少的一点点而已。 六。机芯的问题： 这是一只表最复杂的问题了。(这部分我摘了王进龙先生的论述) 首先核对原厂是否有生产此种机芯？ 其板路风格对否？ 观察机芯有无严重氧化生锈、刮伤？ 机板上的小螺丝钉是否缺少？ 转二、三圈发条，查看表在正、反、左、右、上、下等不同方位，是否会走？ 检视摆轮的真圆度和水平是否正常？ 摆轮来回摆动的劲道，是否理想？ 转紧发条的过程是否顺畅？ 转发条时所发出的声音大小，与其设计相关，跟机芯优劣，并无绝对的关系。 拉出把头，把时针转一圈，再检视时分针的位置是否正确？ 如附有日历，则视日历是否会正常地往前跳，然後核对标准时间。 瑞士、英国、法国制造之贵金属表壳，大部份都烙有贵金属烙印；美国表则会烙出14K或18K金等字样。这些约一平方公厘(1 mm2)印的小烙印，为辨别真、假表最简单的方法之一，但必须以十倍以上的放大镜查看。 机芯和表壳是否密合？ 盖好底盖，前後左右轻摇手表，是否有不正常的声音？ 不同的自动表，自动盘运转方式不同，而有不同的声音，并非不良。 如果是多功能表，把时间转24小时，看日期、星期、月相会是否正常的往前跳？ 一般测试快速调校按钮，通常把针转到午夜後六点，再按下调校钮，查看日期、星期、月相、月份是否可调校？ 假如是万年历，则须测试大、小月，闰月，闰年是否正确？ 计时表，须要操作马表的启动、停止，归零功能是否正常？ 二个小计时盘的分针、时针是否会走？ 如有先进的电子测表机，马上就可测出手表一天的秒差及不同方位的误差是否合理？游丝、摆轮去回的等距、等时，即俗称大、小摆幅的误差，是否正常？ 摆轮回转半径的度数是否正常？ _________________ 有咁耐风流，有咁耐折堕。 从零做起。 |
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kuotong
終極會員 |
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ppyc
資深會員 |
發表於: 星期一 2004-11-01 17:41
另外一点要说明的是:
要多查询一下你要买的表的资料 多对比一些没问题的图片,包括各个细节 还有,多注意此型号这几年的价格变化 _________________ 有咁耐风流，有咁耐折堕。 从零做起。 |
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kwsiu
進階會員   |
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Thomas_Chen
中級會員  |
發表於: 星期一 2004-11-01 17:49
寫的太好了。但沒吃過虧，寫的再多，也只是僅供參考，沒有痛，是記不住的。但有人將他的痛寫出來，我們也要給他最大的掌聲。
多聽。多看。多問。多吃虧。這就是做功課。就算你買新車，也會多跑幾家經銷商吧! _________________ 我愛老屁屁 |
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AlainS
資深會員  |
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kuotong
終極會員 |
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watt720
初級會員   |
發表於: 星期一 2004-11-01 18:35
幫ppyc大大用word轉化一下
思考再三,市場這東西,是逐漸成熟的. 不可能存在永遠的秘密. 於是,發出來一部分在網路上買表值得注意的問題: * 前言:關於賣家: 就一句話,選表不如選賣家. 一個好的二手錶交易商,是誠信的. 更不可能"收了錢跑掉"!! 這點請一定注意網路風險. 對於沒有把握的交易,對於不瞭解的賣家. 請放棄交易. * 一.照片問題: 1.低光線照片或低清晰度照片 根本看不清楚表的細節情況. 比如品像,原裝程度等等. 2.不完整照片.比如缺幾個表耳,只照中間部分的. 也許買回來就有一個耳是歪的, 或是後牆銹蝕大，裁減過的圖片。 3.太側面或大角度的照片, 可能隱藏一些缺陷或問題 4.黑白或懷舊照片, 也可能隱藏一些缺陷或問題 5.有明顯電腦修飾痕跡的照片. . 所以:照片一定要完整,清晰,光線好,角度正. 最好有: 1.正面 2.背面 3.側面(把頭面) 4.芯(如果是自動應該將擺陀轉動,有兩張最好,可以看到細節部分) 的全部照片. 二.描述問題 1.關於玻璃的描述. 如是原裝玻璃應該標明. 不標明者,視為後裝. 2.表把問題 表把有原配(本表原配) 原裝(完全一樣的型號的新把頭) 原廠(同樣廠但不同型號或不同時期的把頭) 後配(可能是些垃圾把頭或其他牌子的把頭) 三.錶盤問題 1.原裝錶盤 2.翻寫錶盤(可能整個的漆面還是原裝的,但上面的字是後寫的) 注意局部補漆,有的時候錶盤的部分底漆脫落,會局部補漆. 3.翻新錶盤,整個面重新打磨後上漆,寫字. 4.非原裝錶盤(後配同款錶盤或其他品牌的錶盤,值得注意) 注意時標有死活之分,後者更有迷惑性. 值得注意的幾個死穴： 1。SWISS，由於那地方多是弧面邊緣，翻寫困難。 2。刻度是否被打圓。死刻度翻新後多會被打圓 3。標誌。標誌被翹過後，多在腳處有變形 4。背面。一般的翻新，水平再高，也會在背面留下重新噴漆或打磨的痕跡。 如果是活時標、摘下後重新安裝，也有焊接或粘連的痕跡。 錶盤是否翻新需要比較深的功力,請大家慢慢琢磨學習. 還要注意的幾點是： 漆：原廠漆的顏色和質地，工藝大多很好。注意光澤度,深淺過度,放射線等處理.現在市面上翻新的難度大些的是黑面,容易辨認. 字：用放大鏡可以看出差別.尤其注意字的角,這點ROLEX做的很好. 指針：指標是否重新電鍍,通常可拆下來後看出來.後補的夜光也可以辨認 夜光：夜光會自然老化.刻度部分的夜光,要注意和指標的色澤是否一致.另外,一般後補的夜光只能亮一小時甚至更短,而原裝的可以亮至少5小時以上. 四:錶帶問題 1.皮帶是否原裝,問題不大.因為本身價值不高且不耐用.但注意是否有原裝帶扣. 尤其注意ROLEX,OMEGA等帶扣的描述."金帶扣"有鍍金,包金和實金的區別, 一定要問清楚.價格相差幾倍甚至十幾倍. 甚至實心不銹鋼和電鍍材料的價格現在都差好幾倍,一定要看清楚問清楚. 2.金屬帶. 有原裝和原品牌之分. 還有ROLEX或TUDOR有原裝帶,港帶,台帶之分. 照片看起來可能區別不大,但實物差距很大. 價格也有天壤之別.(十倍) 甚至還有人換一些金屬帶的局部,造成錶帶中部分有假. 比如帶卡頭和卡尾.這樣光看這些部分便容易中招. 有後緊過的錶帶,戴很短時間會松掉,要注意. 五.表殼問題. 現在的賣家為了有更好的賣像,大多把表殼進行拋光. 這樣的拋光一般分為軟拋光和硬拋光. 1.軟拋光大多用K金布,拋光劑進行.為的是使金屬的光澤度更好. 對表殼整體沒有影響. 2.硬拋光. 有拋光機器進行的,用沙輪或油輪布輪將表殼上的傷痕打掉一層. 讓表看起來更新.但水平不高的師傅往往會破壞表殼的曲線. 硬朗的線條會消失,看起來沒有了神采. 還有用車床車的,香港做的ROLEX拋光多用. 車出來的殼,線條完美,鏡面光澤度好.幾乎可以和新表比美. 唯一的,是整個表小了那麼一圈. 而且可以從某些細節的角度看出來. * 一般來說, 鋼表在配戴到古董級別的時候,後框內都會有一點點鏽噬. 這很正常,但注意如果螺絲口鏽的合不住了, 那就是大問題了.還要注意表殼的變形. 很多壓蓋的老表後蓋變形嚴重, 剛拿到手裏還能掛住,一撬之後, 便不能壓住了. * 半鋼的表殼,會有人重新電鍍. 但幾乎可以輕易的從後蓋裏面的棱角處看出來. * 很多金表拿起來很重手，其實是裏面的固機圈的重量， 那大都是銅的，很大很重，其實K金部分只有很少的一點點而已。 六。機芯的問題： 這是一隻表最複雜的問題了。(這部分我摘了王進龍先生的論述) 首先核對原廠是否有生產此種機芯？ 其板路風格對否？ 觀察機芯有無嚴重氧化生銹、刮傷？ 機板上的小螺絲釘是否缺少？ 轉二、三圈發條，查看表在正、反、左、右、上、下等不同方位，是否會走？ 檢視擺輪的真圓度和水平是否正常？ 擺輪來回擺動的勁道，是否理想？ 轉緊發條的過程是否順暢？ 轉發條時所發出的聲音大小，與其設計相關，跟機芯優劣，並無絕對的關係。 拉出把頭，把時針轉一圈，再檢視時分針的位置是否正確？ 如附有日曆，則視日曆是否會正常地往前跳，然後核對標準時間。 瑞士、英國、法國製造之貴金屬表殼，大部份都烙有貴金屬烙印；美國表則會烙出14K或18K金等字樣。這些約一平方公釐(1 mm2)印的小烙印，為辨別真、假表最簡單的方法之一，但必須以十倍以上的放大鏡查看。 機芯和表殼是否密合？ 蓋好底蓋，前後左右輕搖手表，是否有不正常的聲音？ 不同的自動表，自動盤運轉方式不同，而有不同的聲音，並非不良。 如果是多功能表，把時間轉24小時，看日期、星期、月相會是否正常的往前跳？ 一般測試快速調校按鈕，通常把針轉到午夜後六點，再按下調校鈕，查看日期、星期、月相、月份是否可調校？ 假如是萬年曆，則須測試大、小月，閏月，閏年是否正確？ 計時表，須要操作馬錶的啟動、停止，歸零功能是否正常？ 二個小計時盤的分針、時針是否會走？ 如有先進的電子測表機，馬上就可測出手錶一天的秒差及不同方位的誤差是否合理？遊絲、擺輪去回的等距、等時，即俗稱大、小擺幅的誤差，是否正常？ 擺輪回轉半徑的度數是否正常？ 另外一點要說明的是: 要多查詢一下你要買的表的資料 多對比一些沒問題的圖片,包括各個細節 還有,多注意此型號這幾年的價格變化 |
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